概述
使它与众不同的是减法。英式西装是「造」出来的——衬以马尾衬、垫起肩部、上满里衬，由裁缝塑出形状，再由身体去填满。意大利式的回答，是在布料允许的范围内尽量把这些去掉：肩部保持柔软，或做成如衬衫般收褶的袖山；上衣裁得更短；纽扣以下的前襟敞开；里衬减半甚至取消。袖窿开得又高又小，听来像是限制，实则相反——袖窿高，手臂抬起时才不会连带整件上衣一起被拽动。把这条路走得最远的是那不勒斯；米兰与罗马则保留了更多结构与更利落的线条。
穿法与特点
其结果是比英式西装更贴身，里面穿得也更少。两粒纽扣，只扣其一；前摆不作方正相接，而是弧线向后收去；裤子在南方的传统里不打褶，在北方则打褶。由于几乎没有衬来撑形，就只能靠布料本身出力，于是面料更轻、织法更疏——而同样的「无结构」，也正是意大利上衣在英式西装尚能挺住之处便起皱的原因，以及它宁可被穿着、而不愿被收进衣柜的原因。
历史
那不勒斯的裁缝业成名之时，其实早已不年轻：奠定这种柔软风格的工坊成立于一九三〇年代，把伦敦的剪裁改造成适应一个本不适合它的气候。真正让它成为产业的是战后的出口攻势。一九五二年，罗马的布里奥尼在佛罗伦萨把男装搬上了伸展台，此前从无此种做法；意大利的成衣也循同一条路进入了外国的店铺。柔软的肩线在一九八〇年代随乔治·阿玛尼那件解构式上衣再度走向世界——那是同一个主张，把垫肩抽掉，面向大得多的听众又说了一遍。