Resumen
La aportación británica a la moda de posguerra vino de la calle y no del salón. Donde París diseñaba hacia abajo, Londres levantaba subculturas —mod, skinhead, punk, New Romantic— que montaban jóvenes con poco dinero y que después se le vendían al mundo como estilo.
Prendas y estilo principales
La década de 1960 pertenece a Mary Quant y a King’s Road: vestidos rectos, cortos y sencillos, la minifalda, medias enteras en lugar de las de liga, y ropa diseñada para mujeres jóvenes por alguien que lo era. Carnaby Street vendía sastrería mod a los hombres: trajes estrechos y parkas encima para la scooter.
El punk de la década de 1970 fue la ruptura más afilada. La tienda de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren en King’s Road vendía ropa dañada a propósito, correas de bondage e imperdibles, y la idea era que resultara imposible de llevar en compañía educada; en una década Westwood presentaba colecciones y el vocabulario había entrado en el diseño convencional.
Por debajo de las subculturas aguantaron dos instituciones más antiguas: la sastrería a medida de Savile Row y la lana y el tweed británicos. Londres produjo después diseñadores que dirigieron las grandes casas francesas —Galliano en Dior, McQueen en Givenchy—, que es una medida rara de la fuerza de una industria nacional.
Transición
La moda británica abarca hoy los conglomerados de lujo, la London Fashion Week y una influencia a pie de calle que sigue viajando más deprisa que las pasarelas.