概述
这一形制称为上衣下裳，商代是它第一次变得可见的时期。衣于胸前交掩，右襟在下，这个方向自此在中国服装中再未更改；袖至腕部收窄。织物无存，剪裁只能从玉、石与青铜的小型人像上读取——其中最著名者是一九七六年发掘的安阳妇好墓所出跪坐人像，其领、带与下摆表现得十分清楚。
穿法与特点
衣本身没有扣件：它靠前襟两片交掩而闭合，因此一切都由带来承担。腰间缠一条宽幅织带并打结，既压住交掩的领襟，又同时把下裳固定在位。带的正面垂下一幅方形蔽膝，最初或为护体之物，但在被刻入玉器之时，早已是身份的标志。头发高绾于顶，以笄固定——这些墓葬出土的玉笄与骨笄数以百计——有的人像还在发髻之上戴一顶贴合的冠帽。腰带上悬有玉制垂饰。整套装束的构成，都是为了让人无论站立还是跪坐，都从正面被读取。
历史
丝已在织造之中。它并非以织物形态留存，而是以包裹青铜器随葬时留在器表的压痕与矿化痕迹传世，织物的经纬密度也由此得知。此时的衣着，陈述的是身份与礼制，而非节令或舒适：一个人能穿什么，取决于出身与职任，而墓葬把这道落差摆得分明——上层有玉、有纹绮、有青铜之工，下层则一无所有。周承其制并著之于文，交领右衽的上衣配下裳，直至清代仍是中国礼服的底本。