概述
衣物本身的剪裁出自大陆，经朝鲜诸国自隋唐中国传来；朝廷连同随同一波往来而入的文字、律令与佛教一并接受了它。最重要的变化不是某件衣服，而是一个观念：衣着应当被规定。自六〇三年起，冠位十二阶为每一等官员定下固定颜色的丝冠，使一个人的地位隔着厅堂便可读出。此前地位由家资显示，此后则由朝廷所许显示。
穿法与特点
上衣于身前交掩，止于腰际，以窄带束住；其下的裙绕腰系结，竖向打褶，长可曳地。领巾自双肩垂落，绕过两臂。男子着配套的上衣与宽松的袴，于足踝处收束；在朝堂之上，还要加一顶标示位阶的丝冠。高松冢古坟西壁绘于本期之末，画中一群女子正是这般装束，裙上有红、绿、白的竖条——而真正标定年代的是那褶裥，它是七世纪朝鲜与中国的时样，并非本土之物。
历史
飞鸟的衣着是被规定的，而非被发明的，规定的工作此后仍在继续。奈良朝廷以更完备的衣服令取代十二阶之冠，将服饰分为礼服、朝服与制服三等，宽松的大陆剪裁也渐次让位于八世纪的阔袖与高腰。飞鸟留下的，是这样一条原则：可以穿什么，由朝廷而非穿着者决定。