概述
西式服装是作为国策而非时尚进入的。军队与官厅的制服率先采用；明治五年，太政官布告将西式服装定为宫中与官员的礼服，凡有官职的男子一律穿上毛料。这道命令属于一系列关乎身体如何呈现于公共场合的举措，前一年的散发脱刀令已允许官员剪去发髻、不再佩刀。普及沿着这条权威的脉络推进，因此明治时期的照片里，常见身着礼服大衣的男子旁边坐着一位穿和服的女子。
穿法与特点
明治时期男子的西式装束，是背心与长裤之外再加一件礼服大衣或晨礼服，配硬立领、礼帽与皮鞋：一套由各自独立的部件以纽扣组装起来的衣服，其毛料须从海外进口，因而昂贵。对习惯了草履与足袋的脚来说，最难的是皮鞋；西服裁缝本身也是一门新行当，主要向外国教师学得。女子的西式服装更难——需要束腰、撑起后腰的框架、手套，以及向上盘起而非向后梳拢的头发，没有人帮忙便穿不上身。和洋混穿从一开始就是常态，并且一直是常态：和服之外披一件西式外套或英氏斗篷大衣，上班穿洋服，回家换和服。
历史
对女性而言，变化更慢，范围也更窄。明治十六年在东京开设的政府西式社交场所鹿鸣馆，让官员的妻女穿上撑起后腰的礼服，出席旨在向外国外交官证明日本已是近代国家的舞会。本页的锦绘作于明治二十年，正当此一政策的顶点，其细节相当准确——撑腰、礼帽、手套、簧风琴——而衣料的纹样却是按日本人的趣味绘成的。到这十年的末尾鹿鸣馆路线失势，多数女性又回到和服。明治末年定型的并非取代，而是分工：工作与公共场合穿洋服，居家着和服，袴配上衣则成为女子学校的装束。洋服真正成为日本人的日常衣着，要等到明治结束之后许久。