概要
洋装は流行ではなく国策として入ってきた。まず軍や官の制服が受け入れ、明治五年には太政官布告により洋式の衣が宮中および官員の礼服と定められ、官職にある男子はことごとく毛織を身につけることになった。この布告は、公の場に身体をどう見せるかをめぐる一連の施策の一つであり、前年には散髪脱刀令が出て、髷を落とし刀を帯びないことが許されていた。普及はこの権威の筋に沿って進んだから、明治の写真では、フロックコートの男の隣に着物の女が写っていることが多い。
着方と特徴
明治の男の洋装は、チョッキとズボンの上にフロックコートかモーニングコートを重ね、糊のきいた襟をつけ、帽子をかぶり、革靴を履くものであった。別々の部品をボタンで留めて組み立てる装いであり、生地の毛織物は輸入に頼るため高価であった。草履と足袋に慣れた足にとって、もっとも難物は靴である。仕立てそのものも新しい職で、多くは外国人教師から学ばれた。女子の洋装はさらに難しく、コルセットとバッスルの枠、手袋、後ろに流さず結い上げた髪を要し、人の手を借りなければ着ることができなかった。和洋の取り合わせははじめから当たり前で、当たり前のまま続いた。着物の上に外套やインバネスを羽織り、勤めには洋服、家では着物、というふうにである。
歴史
女子については、変化はより遅く、より狭い範囲で進んだ。明治十六年に東京に開かれた政府の洋風社交場である鹿鳴館は、官員の妻や娘にバッスルのドレスをまとわせ、日本が近代国家であることを外国の外交官に納得させるための舞踏会を開いた。本頁の錦絵は明治二十年、この政策の頂点にあたる年のもので、バッスル、帽子、手袋、リードオルガンと細部は正確でありながら、生地の文様は日本の好みに描かれている。十年代の末に鹿鳴館の路線が退けられると、女性の多くは着物に戻った。明治の終わりに落ち着いたのは置き換えではなく使い分けである。勤めと公の場には洋服、家では着物、そして袴に上着という組み合わせが女学校の装いとなった。洋服が日本の普段着になるのは、明治が終わってしばらくのちのことである。