Resumen
Italia se convirtió en potencia de la moda en una sola generación de posguerra, y lo hizo desde una base distinta de la francesa. París vendía alta costura desde una capital; Italia vendía tejido, cuero y sastrería desde un puñado disperso de industrias regionales —la seda de Como, la lana de Prato y de Biella, el cuero florentino y veneciano—, con casas de moda que crecían encima de la manufactura y no al revés.
Prendas y estilo principales
El punto de inflexión está documentado y fechado. En febrero de 1951, Giovanni Battista Giorgini montó en Florencia un desfile conjunto de casas italianas en una fecha pensada para los compradores que ya viajaban a las colecciones de París, y los pedidos estadounidenses que siguieron establecieron a Italia como una fuente por derecho propio y no como proveedora de etiquetas francesas. Los desfiles se trasladaron a la Sala Bianca del Palazzo Pitti y allí se celebraron durante las décadas de 1950 y 1960.
Lo que Italia vendía era distinto en su índole: piezas sueltas, género de punto, ropa deportiva y zapatos en lugar de alta costura formal, y un corte más ligero y menos armado en la sastrería que el de Savile Row o el de París.
El centro se desplazó después hacia el norte. Florencia conservó el cuero y los complementos, y Roma la alta costura, pero desde la década de 1970 la industria del prêt-à-porter se consolidó en Milán, donde la chaqueta desestructurada de Armani, sobre todo, cambió la idea de cómo podía construirse un traje. La etiqueta Made in Italy pasó a ser una afirmación sobre la fabricación tanto como sobre el diseño.
Transición
Italia sigue siendo una del puñado de capitales de la moda, y su fuerza está todavía donde empezó: una base industrial de productores textiles y de cuero detrás de los nombres de los desfiles.