概要
仕立ては着物と同じだが丈が長く、裾に綿を入れて縫うため、引きずる縁が丸みを保ち、へたらない。要は模様で、しかも密である――鶴、松、波、花枝を刺繍、金駒、染めで置き、後ろ姿で、しかも動いているときに読めるように配する。式には白、披露宴には赤や金を用い、裾の綿はそのどちらも写真映えさせる。
着方と特徴
着物と帯を一通り着た上に羽織り、まったく結ばない。手で前を合わせるか開けたままにし、肩に載る重みで留まる。裾は引きずるものとして扱い、歩くときは自分か介添えがたくし上げる。何も留めていないので一瞬で肩から落とせる――式と披露宴のあいだで装いを変えられるのはそのためである。
歴史
帯を締めない引きずりの上着は室町の武家に属し、身分のある女性が小袖の上に室内で羽織って格を示した。江戸期は武家の妻女と舞台がこれを保ち、明治のその階層の崩壊で日常の出番を失った。婚礼がそれを吸収した――かつて身分を意味した衣が、今は一日を意味するのはそのためである。