Resumen
El vestido cortesano de los siglos anteriores estaba pensado para verse quieto: mangas anchas, largos que arrastran, capas cuyos colores se graduaban por rango. El hitatare es lo contrario. Empezó siendo la ropa de trabajo de gente que tenía que moverse con ella, y la clase guerrera que tomó el poder en el siglo XII lo adoptó en lugar de las túnicas cortesanas que desplazó. La chaqueta es de corte recto y cierra en el pecho con un par de cordones; el hakama de debajo son unos pantalones anchos recogidos en la cintura. Nada en él va suelto donde la holgura podría engancharse.
Cómo se lleva
La chaqueta se pone como un abrigo y los dos paneles delanteros se atan con los cordones del pecho; después los faldones se remeten dentro de la cintura del hakama para que el conjunto se lea como una sola prenda. El detalle característico está en los puños: un cordón recorre cada bocamanga y se aprieta, y termina en las borlitas que cuelgan en la muñeca; la manga se recoge para que la cuerda del arco no se enganche en ella. Una espada corta y un abanico plegable van a la cintura, y una gorra blanda lo remata. Bajo la armadura, la misma prenda se corta más estrecha y se llama yoroi-hitatare.
Historia
No dejó de ascender. Lo que entró como ropa de gente común pasó a ser el vestido diario del guerrero de Kamakura, después vestido formal, y en el período Muromachi se dividió en una familia de prendas emparentadas —el suo de cáñamo liso, el daimon con sus grandes emblemas, el kataginu sin mangas—, cada una fijada a un rango y a una ocasión distintos. Para el período Edo el hitatare propiamente dicho era solo ceremonial y se llevaba en los niveles más altos del shogunato, y la lámina de esta página viene de un manual escrito para registrar cómo se ponían correctamente esas cosas.