Resumen
El ao dai que hoy es el vestido nacional vietnamita es en buena medida producto de este período, y puede fecharse con una precisión inusual. Las ciudades coloniales trajeron la sastrería europea, las revistas y una prensa de moda, y en ese entorno un diseñador concreto reelaboró una vieja prenda cortesana hasta convertirla en algo nuevo: una modernización llevada a cabo por vietnamitas, en términos vietnamitas, dentro de una situación colonial.
Prendas y estilo principales
El punto de partida es el ao ngu than, la túnica de cinco paneles que se llevaba suelta sobre pantalones. A mediados de la década de 1930 el pintor de Hanói Nguyễn Cát Tường, que firmaba Le Mur, la redibujó para la revista Phong Hóa: menos paneles, costuras trazadas para seguir el cuerpo, los cierres desplazados, la falda alargada y detalles europeos en la manga y en el escote, todo ello sobre pantalones blancos. Se discutió por inmodesta y por importación extranjera, y se adoptó de todas formas. La prenda que hoy se reconoce es todavía posterior: la costura raglán diagonal que va del cuello a la axila, que eliminó las arrugas del sobaco, es una innovación de Saigón de finales de la década de 1950, un cuarto de siglo después de Le Mur.
Los hombres de las ciudades pasaron a los trajes europeos, y el salacot y la boina se volvieron ropa urbana corriente. En el campo ninguno de los dos cambios llegó lejos: siguieron el ao ba ba, la prenda envolvente de la parte baja y el cónico non la.
El vestido colonial también se leía como rango: los uniformes graduados de la administración marcaban exactamente dónde estaba un funcionario vietnamita dentro de una jerarquía francesa.
Transición
Después de 1945, a través de la independencia y de la partición, el ao dai se convirtió en un símbolo nacional que llevaron los dos Estados vietnamitas y la diáspora, con su origen de época colonial en buena medida olvidado.