Resumen
Dos siglos y medio de paz convirtieron el kosode en el kimono. Sin guerras que financiar y con una clase mercantil que se enriquecía bajo un sistema que la situaba en el último lugar, el vestido se convirtió en el terreno donde se disputaban la riqueza y el gusto, y el gobierno no dejaba de legislar contra ello.
Prendas y estilo principales
El obi es el cambio visible. Una cinta estrecha al principio del período, se fue ensanchando hasta ser una faja ancha y rígida atada en nudos elaborados a la espalda, y reorganizó toda la silueta. Los furisode de mangas largas marcaban a las jóvenes solteras; los hombres llevaban kimono con haori y hakama, con el kamishimo como vestido formal samurái.
La técnica floreció. El teñido por reserva de pasta yuzen, desde finales del siglo XVII, permitió diseños pictóricos en muchos colores; el shibori de reserva por atado y el komon estarcido cubrían el resto de la gama.
Los edictos suntuarios contra el lujo mercantil se promulgaron una y otra vez, y la respuesta fue llevar la exhibición allí donde no podía verse: forros extravagantes, sedas exteriores de aspecto liso y coste enorme, marrones y añiles contenidos con el trabajo escondido dentro. Ese es el origen del iki, la elegancia contenida que sigue siendo el legado estético del período.
Las estampas ukiyo-e de actores y de cortesanas funcionaban como figurines de moda, y el yukata de algodón pasó de la casa de baños a la ropa de calle de verano.
Transición
La apertura Meiji trajo el vestido occidental y, con él, la reclasificación de todo esto como tradicional.